L'action désigne la hauteur des cordes au-dessus des frettes. C'est le réglage qui influence le plus le confort de jeu : trop haute, elle fatigue la main gauche et rend les longues répétitions pénibles. Trop basse, elle provoque du frisage, ce bruit métallique parasite quand la corde vient buter contre les frettes.
Avant de toucher au chevalet, il faut vérifier le relief du manche. Une basse ne se règle jamais parfaitement droite : elle demande une très légère concavité, de l'ordre de deux à trois dixièmes de millimètre au douzième case. Ce relief se contrôle avec le truss rod, la tige métallique logée dans le manche. On appuie la corde de mi grave à la première case et à la dernière, puis on observe l'espace au milieu. Un quart de tour suffit souvent, et il faut laisser le manche se stabiliser quelques heures entre deux ajustements.
Hauteur et justesse à l'octave
Vient ensuite la hauteur proprement dite, réglée par les vis des pontets. Les valeurs de référence, mesurées à la douzième case, tournent autour de deux millimètres côté sol aigu et deux millimètres et demi côté mi grave. Ce sont des repères, pas des dogmes : un jeu aux doigts tout en souplesse tolère une action basse, alors qu'un jeu au médiator appuyé ou un slap marqué demandent un peu plus de marge pour éviter le frisage.
Dernière étape indispensable, la justesse à l'octave. On compare la note jouée à la douzième case avec l'harmonique naturelle au même endroit. Si la note frettée sonne trop haut, on recule le pontet, si elle sonne trop bas, on l'avance. Sans ce réglage, une basse parfaitement accordée à vide sonnera faux dès qu'on monte dans le manche.
Ces trois opérations se font toujours dans cet ordre, corde neuves et accordées, car chacune influence la suivante. Un changement de tirant de cordes impose d'ailleurs de reprendre le réglage complet, la tension exercée sur le manche n'étant plus la même. Pour aller plus loin, la maîtrise du manche rend ces ajustements plus intuitifs.
